被不断升级换代，馅料里不尽添加了火末甚至还有虾仁，相形之下，受到排挤的萝卜丝反倒失去了正选的位置，变成了角。我吃过的最好吃的萝卜菜，是江浙一带的“萝卜丝鲫鱼汤”：白萝卜切丝，鲫鱼洗净，用油煎香，然后把萝卜丝和葱段姜丝一放锅里煮，再加盐或酒之类调味即成。说实在的，鲫鱼和白萝卜在味上其实都有各自的苦，如果在火候上没有恰当的拿和足够的耐心，这汤很容易错。十几年前，上海的许多小饭馆都有上乘之作，味于清甜中略带苦涩，汤白，的确令人最难忘。不过，今天在上海要找这汤已经很难，即使有，品质亦大不如前。这可能是因为萝卜丝和鲫鱼终归都是贱，卖不足以令店家认真起来的价钱所致。

虽说是“青菜萝卜，各有所”，不过，不仅是吃青菜的人比吃萝卜的人多得海了去，就连青菜如小白菜般苦命者，只要时机到了，还能傍个像河豚、鱼翅这样的大款，在锅里盘里垫个底，填个房，并且分享客人的喝彩。萝卜呢？当然也有参与这重大场合的机会，只是每到这个节骨上，就得忍着痛，任厨师用利刀在自己的上雕来雕去，最后被雕成连自己都难以想象的一朵匪夷所思的萝卜，以一存在主义的姿势呆在盘的边缘，为在主席台前排及中间就座的山珍海错们助兴。

苦命如萝卜者要是还有一样可以称得上是“情”的奢侈的东西的话，我认为只有一个字：呆。

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呆不仅是萝卜的情，也是它的滋味。当然，就词义而言，呆也可以指木讷，质朴，实在以及本分。

当然，比较直观的说，萝卜的“呆”主要还是现在它的模样上。过去中国人小日本鬼个矮矬，就给他们起了“萝卜”的绰号，其实世界上最吃萝卜的日本人自己更喜以萝卜来骂人。萝卜在日语里叫“大”，那些只有外形没有演技的艺人，责备刻薄地称为“大役者”，可怜的铃木保奈就曾在相当长的一段时间里着这个称号。虽然不懂日语，但是本着形象思维的原则，我认为一个“大役者”之所以得此恶名，关键还不在于演技，而在于形。

至于将用情不专者称为“心萝卜”，更是天大的冤枉。虽然萝卜也开，而且它的看上去也很，但是绝少有人留意，更无人用它传情，它哪里得起来？其实，所谓“心萝卜”并不如用情不专者那般常见，其乃萝卜中之品质欠佳或发育不良者所有的一不良质组织，只因外观上难以发现，一个不幸采买到这萝卜的人难免恼羞成怒，言刻薄。果真要论心，勉够格的大概只有北京大兴县产的那灵生脆的白萝卜“心里”。当然，尽“心里”卖就是“萝卜赛梨”，但是我一直也没有明白的是：“心里”究竟指的是萝卜的“内在”，还是吃这萝卜的人当时的内心受？既然萝卜呆，吃了萝卜的人就免不了发呆。二十世纪七十年代的上海烟纸店里有一常备的“儿童品”，咸萝卜丝，挂面般细，手指般短长，浑上下都被用盐狠狠地腌了个透，用废报纸松松垮垮地包着，一分钱一包，贱到家了。这东西，只要连吃两条，人就会无端地发上一阵呆。我上小学的时候，每次被老师独自留在办公室里罚站，站至无聊至极，木然地将手伸外的袋，总会“发掘”到一两条几天前从纸包里漏来的萝卜丝。木然地中，再木然地嚼下，往往就可以木然地持下去，顺利地把呆一直发到天黑。

香蕉