欧文忠公记梅圣俞《河豚诗》云：“州生荻芽，岸飞杨”，谓河豚于暮，至于河豚的中国的最佳产区，则非长江中下游地区的江苏莫属。《明嘉靖江县志》对河豚有专门的记录，汪曾祺先生在小说《金冬心》里写过一桌好菜，其中就有“新从江运到的河豚鱼”——三月初的一个夜晚，距离吃河豚最佳的时间、即当地人所说的“黄明节”——清明节后的数日还稍早了一，不过，毕竟我还是坐在了靖江的一家灯火通明的酒楼之上。

石湖居士范成大有《河豚叹》一诗传世：“彭亨名鱼，杀气惨黩。既非养生，宜将砧几酷。吴侬真差事，纲索不遗盲。捐生决下箸，缩手汗童仆。朝来里中，馋吻不得熟。睡唤不应，已落新鬼录。百年三寸咽，陆富肴蔌。一不登俎，未负将军腹。为忘计，饕死何足哭。”

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虽然我也经常乘坐由刚刚领到驾照的朋友亲自驾驶的汽车，而且生生地把自己绑在前座之上，不过苏东坡的这勇敢到底是于饕餮还是讲义气，仍是有商榷余地的。事实上，在一丝不苟的严格理之下，河豚毒也并没有说的那么可怕，而且中国人吃的江河豚的毒也不像日本人吃得海河豚那么。在古代，如果真想用河豚来毒死一个人，就会给他吃“河豚｛鱼会｝”，就是日本人吃的生鱼片，因为这样最毒。不过，据说“河豚｛鱼会｝”乃河豚之最佳法，有“红肌白里，轻可

尽厨师和经理先后来当着众人的面亲试尝，不过河豚仍有一麻酥酥的，让人提心吊胆——说老实话，若是缺了这一提心吊胆，河豚的味可能就要大打折扣了。

河豚剧毒，却毒不死自己，这件事怪得有像鼾声如雷者能震醒方圆十米以内的酣睡者却从不吵醒自己一样。日本东北大学农学系的专家，曾经从分角度揭示了河豚毒对其自无害的原因，研究人员对河豚肌表面收容的遗传基因行了分析，发现河豚肌细胞的构造与人类不同，其中氨基酸的类和形状与人类也不一样，河豚的这些氨基酸并不与河豚素结合。

这项研究成果除了有助于河豚毒素的解毒药品的研发之外，似乎还印证了这样一个事实：百“有”一用河豚毒，只是在它们的后为了人类而准备的。如果你实在不能理解造主何以赐予河豚如此凶猛的毒素，不妨想一想，造主又为什么要造如此馋嘴的人类。

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范成大是苏州人，在河豚的问题上最有资格警世，梅尧臣也写过题为《戒河豚》的五言，事实上，历代写诗劝人勿河豚者，皆正人君也，而对河豚之大唱赞歌的，乃苏东坡之的半吊正人君也。据说苏东坡有一个很懂烹饪却不会煮河豚的朋友，为了让苏一尝河豚味，临时抱佛脚地向人请教了一番，便在家里摆上一顿河豚大餐，然后还和家人一起躲在屏风后观察东坡吃相。只见苏轼尝后叹曰：“也值一死了！”

河豚先被呈上堂来验明正，这鱼，肚圆的，嘴却小而尖，无鳞，肤上有各纹，很卡哇伊的样，丝毫也不觉其毒。红烧是当地厨师最拿手的烹法，河豚，吃起来果然与一般鱼不同，鲜而且很有蟹的质。此外，由于河豚没有肋骨阻挡，腹的在生前经常作充气训练，因而十分松弛，也就很好吃。不过，河豚的鱼上有一层密密的小刺，不可细嚼，只能吞，吞咽之前，还得将鱼有刺的一面向内卷起，有像反胶粒的乒乓球球拍。

至于被称为“西施”的河豚胰脏，据说是全最彩的分，不过我无法肯定当晚是否曾经尝到过：一来是因为人多，二来是越吃越被那些垫底的青菜所引，河豚的油脂十分丰富，新鲜蔬菜垫在鱼下面红烧，鲜不可方。