中的杂和鱼中的土腥气彻底排除，同时使鱼更显结实。就在“楼外楼”门外的那一池湖中，平时都圈着一个笼用以“饿养”草鱼，并且以此作为生意上的招徕。当然，你若在登楼之前在“饿养”池边立看多时，将原定就餐时间顺延一至两小时，吃鱼之前先把自己“养饿”，那条西湖醋鱼吃起来保证是鲜上加鲜，绝对超值。

事实上，饥饿不仅可以替的味增值，它本就是一，而且还可能是世界上最味的。传说，古代有一位君王，不但吃尽了人世间一切山珍海错，而且从来就不知什么叫饿。因此，他变得越来越没有胃，每天都很郁闷。有一天，御厨提议说，有一天下至为味的，名字就叫作“饿”，惜乎求之不易。君王当即决定与他的御厨微服，君臣二人跋山涉地找了一整天，于月黑风之夜，饥寒迫地将来在一荒郊野岭。此刻，御厨不失时机地偷偷把预先藏在一个大树之下的一个馒呈上：“啊也，终于找到了，这就是传说中的‘饿’。”饿得死去活来的君王大喜过望，二话不说，当即把这个又又凉的面馒狼吞虎咽而尽，并且封之为世上第一味。

像饥饿和情这一类的觉，到底是造用来折磨我们的刑还是用来讨好我们的玩，又有谁能说得清楚呢？

凤爪你个虾饺

在中国，上茶楼饮茶的风俗并非广东独有，特别之在于，粤式茶楼里的所谓“心”与“心”的本意相差甚远。

照《辞海》的解释，“心”乃“饥时略之或糕饼之类的小”。南宋人庄季裕《肋编》卷下则说：“上微觉馁，孙见之，即怀中蒸饼云：‘可以心。’”周密《癸辛杂识前集·健啖》：“闻卿健啖，朕作小心相请，如何？”

总而言之，“心”本来是一吃着玩的东西，就茶而言，如北京、南京、杭州以及成都等地的茶楼里通常也只见生、瓜或果之类，唯有广东的茶楼，才将此闲法正为一“严肃”的，非但“心”而且堪可果腹。式英语把“心”音译为dimsun，依据的就是广州话的发音。

在早期的广州茶楼里，心也就是二三十，但是对于外地人来说，已经是蔚为壮观了。到现在，心的品已增至一千多，甚至连鱼翅（鱼翅饺）和燕窝（燕窝塔）也赫然见之于心单。饮茶不但可以当饭，就算在茶楼里摆酒也未必就算是大大的失礼。在某意义上，只要不拘泥于“茶”的观念，要这许多七荤八素的“心”在技术上并不困难，难的是，这些东西不荤素，亦无论咸甜，竟都可以用茶来送腹中。