神的，没有神的必然缺少优的形态。这四石像僵直的态，呆板的神情不正活雕封建时代忠臣良将的神面貌吗？

人们在陵区内漫步，听见孩们的歌声笑语，看见奔驰来往的拖拉机，会情不自禁地叹“换了人间”。是呀，昔日的皇家禁地如今已经回到了人民的手中。可是，如果你曾看见过人们在写着“万寿无疆”字样的墙下，木然走过的情景，是否会想到：旧时代遗留给我们的还不止这些。

我听说过这样一件让人哭笑不得的事情，某大学历史系的学生到西陵行社会调查，一个参加过光绪陵建筑的老人对他们说：“光绪帝可好了，我们一天活给三个大烧饼”。一个劳动力的价格只是三个烧饼，对于如此残酷的剥削，被剥削者竟能恩德，这怎么能不让人想起鲁迅笔下那个可悲可怜而又可笑的阿q。

清王朝是中国封建社会的最后一个王朝，却也可以算是最“幸运”的王朝。它不同于秦汉灭亡于农民革命的连天烽火；也不同于宋明，倾覆于外族侵的铁蹄。

辛亥革命迫使清帝退位后，皇室还享有优厚的待遇，光绪的崇陵就是由民国资峻工的。这未免让人觉得稽，但仔细一想，这也很可以说明封建意识对人的束缚是多么顽固吧！

四游人们赞叹西陵的宏伟建筑，喜在大的殿前留影，可我这久居陵区的人却很少去逛陵。也许是悲惨的故事听得太多了吧！那些斑驳的墙和幽暗的室让人觉得森死寂，就连夏夜松林中那动的荧火，也使人联想起屈死者的白骨，难怪当地的人叫它鬼睛。

然而，西陵的风景却是丽的。

人们喜用温柔婀娜的女来形容江南景致，用骁勇犷的壮士来比喻北国风光。我敢说，西陵兼有北国风光的雄浑壮观和江南景致的秀媚多姿。

冬季，天幕低垂，整个陵区格外清冷。蒙古原的寒卷着鹅大雪呼啸而至，群山轰鸣，似雷霆过，松林澎湃如惊涛击岸，唐柳银白光洁的枝条在狂风中挣扎，发凄厉的尖叫。远山近岭如披玉甲，更有千树“梨”竞相开放。我走在林中小路上，听着大自然雄壮的冬之响，犹如置于古战场中，“嘶金鸣”、“戈戟铿锵”，真仿佛有千军万在这里酣战，古代边诗人那雄壮中略带悲凉的诗句叩击着我的心扉：“……四边伐鼓雪浪涌，三军大呼山动，虏兵气连云屯，战场白骨缠草……。”不由人意气飞扬，对于戎生活的向往之情油然而生……可西陵最的还是它的天。

三月，登上九凤山巅，放陵区，真让人心旷神怡。远一座座峻峭的山千姿万态，在飘渺的云烟中忽远忽近、若即若离。近的小丘几经雨一片葱绿，整个陵区就象一个绿的港湾，绿如黛的松林和青翠滴的唐柳林带织在一起，浅相间，风过，象一样起伏推，座落在树丛中的殿，一个个琉璃瓦，恰似一座座金的岛屿；而那山间公路上驰过的汽车，则是这海湾中游弋的小艇了。面对这自然与艺术的浑然结合，谁能不被这诗情画意所陶醉，谁能不为这蓬的生机所鼓舞？