即使什么蛇都敢吃的广东人，对于昆虫的态度也极为谨慎。外地人尽可对此大胆假设，不过在虫的问题上，粤人却一直是小心求证的。

第三，虫个太小，而且没有什么。我看，这才是要害所在。

这是《变形记》冷静的开场白。虫不仅仅是那个旅行推销员一个人的噩梦，而是人类共同的恐惧。与此同时，昆虫过也是不分人族群的一发病症。

一般来说，广东人只吃“虫二”：龙虱及禾虫。龙虱，粤人又称“和味龙虱”或“和味龙”，样近似于蟑螂，因而也成“蟑螂”，不过他极佳，而且善于飞行。此“粤版小”的料理方法十分简单，煮熟，调味风即。酒楼或大排档，多作为小售。

要是排除了心理因素只算经济账的话，改吃虫

禾虫蒸时最常见的法，这珠江三角洲乡土小菜的味明显胜过龙虱。清代顺德学者罗天尺有诗为证：“粤人生嗜鱼生，作脍无劳刮镬鸣。此土向来多怪味，禾虫今亦列南烹。”

第一，虫让人恶心。但也不尽然，蛇鼠螃蟹的外形更是“突”。

多半也没断了吃虫，这些都有理。不过，在黑暗中摸索了几千年之后，此事至今也成不了气候，昆虫更无法在人类谱占有一席之地，也是有理的。

作为昆虫中比较成熟的品，蚂蚁馔在世界各地已相对普及。《本草纲目》亦称其味甘平，有益气、泽颜、活血化淤、祛风散寒、补肾养肝、健脾等功效，不过只是药，说到吃，多是作为料或酱料，例如壮族的蚂蚁炒苦瓜，泰国的蚂蚁香辣酱，等等。也有用来酿酒的。作为独立的大菜，除了哥比亚盛产的型白蚁——据说足有一英寸长，且胖，可以用印第安人的传统方法油炸之外，这些“细碎营营”之，究竟要如何吃才能过瘾，像我这除了“蚂蚁上树”之外从未吃过真蚂蚁的，是没有什么想法的。除非基因技术能制造长着“蝗虫的大，蜻蜓的睛，蝴蝶的翅膀”之蚁。不过，蚂蚁是没问题了。问题是这样的蚂蚁谁敢吃？

其实，这一从纽约昆虫学家学会“昆虫豪华宴”的菜单上就可看端倪。就算是职业的昆虫学家，依然得用来作主菜。已知连他自己生前都吃不了什么东西的虫又有什么吃呢？无非是甲壳一层，翅膀一对，外加一肚的白质，内脏，碳化合，以及几条细小无比的罢了。再说，这些可怜的翅膀、大什么的，哪里能跟鸭相比呢？

第二，不容易捕获。但老虎更不好捉拿，还是照吃不误。

“一天早晨，格里尔·萨姆沙从不安的睡梦中醒来，发现自己已躺在床上变成了一只大的甲虫。”

据说，禾虫与蒜同煲，可以治疗脚气，故在香港脚盛行的广东，禾虫能够登上餐桌，并不奇怪。

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与“和味龙”相比，更多人吃禾虫。禾虫的学名叫疣沙蚕，虫纲沙蚕科，产于珠江三角洲近海地区咸淡界的稻田中，形似袖珍版的蜈蚣。《顺德县志》记载：“夏秋间禾稻熟时，每乘涨或雨夜由田冲，下海浮游，则面皆紫绿相，成五，然不能久，日及化浆。”

吃龙虱的过程极其难看：先把背上的一双翅剥下，然后扭断其首，并且小心谨慎住，为的是把不净的内脏全扯将来。接着，一嘴里。

龙虱我小的时候吃过一次，想是因年少无知，不怕死。不过只是在煤气炉上烤了一烤，咬到嘴里一包油，没有特别的滋味。至于广东的这吃法，就一直不敢尝试，连看都不想看。事实上，许多广东人自己也不觉得这“和味龙”到底“和味”在哪里，龙虱的好者，大分都把他当作是医治夜间频的偏方。