江的宁波绍兴一带，在该地区庞大的臭家族中，除了臭豆腐，更有臭冬瓜、霉千张（百叶）、臭豇豆、臭冬笋，等等。

以街边动摆卖为主要经营方式的油炸臭豆腐，不仅江南人吃，南到香港，北抵黑龙江，都能闻到其“动的臭味”。就连一向只奉“王致和臭豆腐”为正宗的北京人亦趋之若鹜。署名newkuzi的网友在某bbs上说：“九四年国庆，劳动人民文化的筒河边，上海新亚饭店支起油锅，竟然是空运臭豆腐过来卖，闻讯赶去，竟然已排起三绺神龙见首不见尾的长队，不少人还端着饭盒小盆什么的，瞅架势是要买个盆满钵满才肯罢休了。”

北京老字号“王致和”有三百多年历史，以装在广瓶或小陶罐中的“臭豆腐”与南臭分抗礼。汪曾祺先生提供的法是：“以王致和臭豆腐就贴饼，熬一锅虾米白菜汤，好饭！”

前几年，上海“鲜墙房传菜”首创了一“黑臭豆腐”，是一煲经过发酵的纯黄豆制苏北黑豆腐，带着表面那一层足有两分厚黑霉菌，加上以金华火熬成的汤底，用酒炉慢慢加，以打边炉的方式。特是：愈愈臭，臭而烘烘者也。

台湾的臭豆腐不仅与内地一脉相传，而且在传统的油炸、清蒸、红烧之外，演变上百臭豆腐料理。从路边摊变成专卖店，还上了台面，臭豆腐全席。台北市南京东路五段的“独臭之家”，更有让英国人闻之落泪的“独臭下午茶”供应。

侠好不好吃

虽说是侠也有凡心，而且这凡心更难免也有动一动的时候，但侠终非凡人，从举手投足到为人世，与众不同，即使故事情节的需要非得男女，非得饮一番的时候，动静也大异凡人。比如，陆小凤喝酒的时候比较喜采取一下这位：“他躺在床上的时候，通常都喜在上放一大杯酒，然后人就像死人般动也不动，想喝酒时，就一气，膛上的酒杯便会被过去，杯里的酒便被嘴里，再‘咕’一声，酒就到了肚里。”又如，在江玉郎的那个“费了一年的时间才挖来的”以粪坑为掩护的地下室里，有两坛酒，一大堆咸、香、糯米糕，虽然这些看起来都很家常，但是不家常的，除了把贮藏在粪坑里，那些香还是悬挂在半空之中的，以至于小鱼儿“舒服地在棉被上躺下来”后，一伸手就能摘下一条来咬一，“滋味居然不错，很不错。”只用了一个“摘”字，居然就把个粪坑吃了酒池林的味来。再比如，洪七公随手就抓住一条条毒蜈蚣的尾，然后将这些害人虫扔一锅的开，煮熟之后，“取小刀，斩去蜈蚣尾，轻轻一，壳儿应手而落，来，雪白透明，有如大虾，甚是观。”再加油添醋，下油锅一炸，“立时一香气扑向鼻端。”我发现，除了洪七公的这“大虾”之外，武侠小说里写到大侠撮海鲜的场面并不多见。这一，不知是否与海鲜在古龙、金庸二人当时所的社会里总是散发着一与“侠”所不能兼容的俗气有关。