生眉豆煲凤爪”）。难脚只有在作为茶时才叫“凤爪”吗？

外省人吃起来虽然从里到外也所余无几，不过，对于广州人的吃“凤爪”却多少有些看法。首先，这东西非但无，吃起来也有麻烦，崇尚“大气”的北方人尤为不屑。此外还有一文化上的禁忌。我很小的时候就听大人说，吃了爪会写不好字。后来我读到吴倩莲在一则访问中所说，她自幼就不敢吃脚，因为母亲说爪会撕破书，并且“很容易忘记从书本上所学的东西”。到了香港之后，每上茶楼，见到味的豉凤爪与白云凤爪都垂涎不已，却从未尝过凤爪的滋味。

至于外国人的友惊诧，就更是不在话下了。明珠台曾经播过一英国人制作的游戏节目don'tdothisathome，港译《敢玩俱乐》，内容全都是挖空心思设计来的惊险冒险游戏，例如要怕蜘蛛的人在一个封闭的狭小空间里与一大堆蜘蛛共，要畏的人从空中飞跃而下，等等。其中有一个例行的环节，是由现场观众上台品尝各“极度惊栗”的品，而这些品中就现过凤爪和蚕蛹。我记得凤爪场的那一次，扣在盘上的盖既揭，台上的六名英国男女起先还看不懂盘里究竟是什么东西，主持人一说，个个都吓得面无人，有人忍不住呕吐状，还有一个女人竟失控地惊叫起来。后来，一个勇敢的中年男人终于鼓足勇气，起来要了一，接着又咬了一……不用说，重奖属于勇夫。至于另一个也咬了一的女人，则被主持人凌空踢爆：咬是咬了，不过又偷偷吐了。

中国杂碎

在一些对中国的认知仅限唐人街的国人里，“炒杂碎”是一典型的中国菜。而式英语也早已纳了“杂碎”的音译“chop…suey”一词（似乎是基于台山话的发音）。不知为什么，在国，这菜还跟李鸿章发生了一些关系，故其全称为“李公杂碎”。我没有吃过唐人街的炒杂碎，不过“鸿章”和“杂碎”看上去绝对是一绝对——如果说或是之“鸿章”那么、爪、之类，就是的“杂碎”；又如，长篇小说是“鸿章”，专栏则如杂碎，举一反三，以此类推。鲁迅在小说《赵曰》里写：“有些洋人信，把一切污浊的气味叫‘中国味儿’，一切七八糟不净的品叫‘中国杂碎’。”事实上，“有些洋人”之所以会有这认识，一方面固然是于供应丰富之民族置于短缺民族的优越，另一方面，却也不经意地暴了此等足民族极其缺乏理杂碎事之能力，亦不能正确认识整与局之间的哲学关系。

“始臣之解之时，所见无非全者。三年之后，未尝见全也。”照张远山先生的解释，“三年以后，他已经看不见象暧昧、不可分割、没心没肺的完整，而是一个个独立、界限分明、肝胆相照的局。”无视全，当全没到，乃有杂。许多年以后，英国玄学派诗人邓恩（johndonne）财务了这中国式的整/局和象/观：“英国不是与世无涉的孤岛，而是整欧洲大陆的一小块陆地。”其实，任何一个吃杂的广州人一直都很清楚，杂也不是与无涉的孤，而是一大上的一小块。

其实，唐人街“炒杂碎”的重并不在于“碎”而在于“杂”，是一非常拼贴的烹饪和饮态度，与这里正在讨论的“杂碎”不尽相同，后者的重在于主之外的细枝与末节以及主之外的边缘和另类。吃喝之外，我