，一金门粱中，就什么话也不想说了。

乌鱼还有一约定俗成的搭，即上碟时以乌鱼和生葱、白萝卜片片相间，而且得三片一，我觉得这样实在是有一自相残杀，其实一乌鱼之后，嫌它腥，接一片生葱；觉得咸，咬一片萝卜——我担保你会从心底里赞上苍：大葱、萝卜这两样家常得不能再家常的俗，从来就没有如此味过。

“血”是乌鱼中的极品，约每千尾乌鱼仅有一尾会产生血，极为罕见。它是乌鱼在海里受到惊吓逃生时发生的内血崩，全的血急速涌向卵巢，从而形成特殊的黝黑泽，风之后更是黑褐，与一般黄澄澄的乌鱼还不一样，称得上是名副其实的“台湾黑金”。当地人都信它有补血的效果，多买给坐月的妇女用。除此之外，“血”更是一份绝对面的贺年礼。不过捧着一副大血的卵巢送人多少有怪异，还不如自己吃掉算了。

台湾海域的乌鱼捕捞业，至今已历三百多年。在荷兰人据台时期，就对前来这一海域捕捞乌鱼的渔民收取什一税；到了明郑时代，对捕乌鱼的渔船更以乌鱼旗来税，意在限捕；清朝以后，相关的史志如诸罗县志、台海史槎录，凤山杂饷等，对于乌鱼都有相关的记载。

因为冬至之前台中港以北沿海捕获的乌鱼鱼尚未饱满，到了彰化县沿海正是成熟期。故台湾海域的乌鱼，以洄游到彰化沿海的鱼卵最为饱满适中，味也特别不同凡响。与此同时，乌鱼的人工养在台湾也有悠久的历史，不过，据说养乌鱼不仅在型和分量大小相近，鱼吃起来也有一饲料味，与野生乌鱼的那甘香不可同日而语。

日本人也很馋乌鱼，台湾的是乌鱼之风究竟是岛上原住民的独创，还是在日据时代由日本人引，一时也很难考证。

照李时珍在《本草纲目》中对乌鱼的记载：“生东海，状如青鱼，长者尺余，其满腹，有黄脂、味。”因此，我怀疑乌鱼的传统在中国很有可能早已有之，不然的话，李时珍就不会调指“其满腹，有黄脂、味”了。

台湾大学林文月教授指：日语的“乌鱼”，是“唐墨”的标音训读。日本人历史上一向崇唐，故“唐墨”的说法很可能是“以其形似中国书用之墨故”。

台湾的乌鱼人工养的确始于日据时期，据史料记载，当时每年一月至三月，渔民在沿岸捕捞乌鱼苗，放养于淡咸鱼塭之中与其他鱼类混养，但数量不多，非属重要养鱼；到了十多年前，乌鱼的人工繁技术成熟，并有养业者大量放养成功后，带动了当地养乌鱼的风，逐渐有替代放养鳗鱼的趋势，但由于市场需求量很大，目前主要的乌鱼供应，大分都取自养乌鱼或者是从国、澳洲、西等地的乌鱼再加工。

我不知日本是否也产乌鱼，但据报说日本有廉价的假乌鱼售，那极为形似的假乌鱼，系用鲨鱼和鳕鱼的鱼卵加黄混成。