太平馆的烧鸽与澳门的品最为接近，不过味还是稍逊一筹。原因可能与后者在制作上的更为“欧化”有关，虽然两者都伴以柠檬上碟，不过后者使用橄榄油，并且在鸽的腹中事先酿了大量的蒜蓉。到了一九七一年，在香港太平馆（由徐家第五代经营）以重金聘请意大利艺术家casadei为其制作的一件雕刻作品中，鸽的西餐形象再次得到了“西式”的加固和化，完成了最后的脱亚欧。

柏拉图与孟在这个问题上唯一的不同之，在于他们对于“饮之人”虽然同仇敌忾，但是前者却不无圆地承认，缺了吃吃喝喝这一灵魂中最低贱的分，人也就不能称其为人。

孟曰：“饮之人则人贱之矣，为其养小以大也。”所谓“饮之人”，说的就是“家”或者被别的“饮之人”视为家的人。译成周星驰风格的现代汉语，就是：“人人都看不起家，因为他们是一小撮以牺牲大我来成全小我的自私自利的贱人。”

港式西餐已经自成系，并且有属于自己的完整的历史，完整到可以提供完整的怀旧素材。香港的三家太平馆，今天就是以怀旧为市场定位而得以继续生存，且能保持着一昂贵的矜持。相比之下，作为“中国人自己的西餐”的开山鼻祖，广州太平馆已经被排除在“绿茵阁”或“蒙地卡罗”的主之外，他与香港的太平馆，也是“一脉”却无法“相承”。

当中式西餐生成了自己的话语，自己的表达方式和自己的价值观，当“中国人自己的西餐”变成中国人自历史的一个组成分，它于是就获得了自行发言自行评价的权威。比如，它已经把天河路和广州大界的一家俄罗斯餐馆命名为“俄罗斯西餐”。

世有伯乐，然后有千里；世有，却从来就没有什么家，也不靠写主义。

以“养小”为特征的饮审活动，的确是“我”字当的。在每一个“自我之境”里，包括饮在内的审都是一个别的经验。只是我们的社会可以有实业家、科学家、谋家、野心家以

尽西方已经不再需要想象，沙面及天河一带的西餐酒廊里，更有如假包换的“西人”殷勤地为我们菜端盘，甚至载歌载舞，打打，不过太平馆还是有他的取代者，只是名字改成了“绿茵阁”或者“蒙地卡罗”，继续以中式西餐引着当下的时髦男女。

习惯于用大炮说话的拿破仑，当年曾把莫斯科成为一个“亚洲的城市”。而我们这个亚洲城市里的“俄罗斯西餐”则是东北人的。至于俄罗斯大菜在东北接受改造的历史，那就是另一个类似的话题了。

“字”。

“瑞士翼”也是省港太平馆共享的一名菜，主要成分为蒜蓉、胡椒和糖胶的“瑞士”（sbsp;瑞士翼在瑞士也是吃不到的。当然这并不妨碍中外客对它的一致好评。

真理总是不会孤独的，西方的圣人柏拉图在《理想国》里也对中国以外的“养小之人”安排了他们应得的惩罚。在柏拉图的国度里，人分三等，相当于灵魂的三个分，其中好吃好喝者被贬为最贱的层次。

比如家

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大分中式西餐的源，可能都可以追溯到广义的“太平馆”，不过，在过去的一百四十年里，太平馆的历史却一再被打断，例如，日军的侵曾是太平馆第三代老板徐汉初远走香港避难而把广州的生意给伙计打理；“文革”期间，太平馆全的西式菜肴被勒令换成中式，店内一切能够唤起西方想象的件也被彻底移除。然而，香港的太平馆在近六十年里却领导并参与了港式西餐成长壮大的全过程。