家怒不可遏：“非也，此乃江苏麻鸭是也！”

不过广州的冰室现在也所余无几了，除了西关的老字号“都冰室”，生意兴隆的还有一家“光冰室”——不好意思的是，广州人虽然首创了“雪糕”这个浪漫的词，不过吃起来却一都不浪漫，论情趣，甚至还不如北方街叫卖的冰糖葫芦——雪糕如今并不是“光冰室”的主业，它是以卖“开煲狗”著称。雪糕店卖狗，其实是广州冰室业的一特殊传统。过去，由于冬天无人前往“吃冰”，故冰室一到秋冬就改卖狗——就算是夏天，现在大概也不大会有人相约到“光冰室”去吃冰了吧。

除了广州，专门“吃冰”的场所过去在中国各地并不多见。二十年前，有一位医学院的女同学请我在王府井东安市场吃过一次“雪人”，那堆人形雪糕虽然记忆犹新，却已经把女同学的容貌忘了个白茫茫大地一片真净，与此同时，东安市场的那家店是不是专门卖“冰”的现在也不好考证了。二十世纪八十年代以前，“光明牌”系列雪糕曾经是“住在上海的一百个理由”之一，不过四分

本章尚未读完,请击下一页继续阅读---->>>

（bsp;在一座地亚带的城市里，“冰室”里的浪漫还是次要的，主要的功能还是降温，驱除内，“今吾朝受命而夕饮冰，吾其内欤？”然而梁任公也只是意思意思罢了，相比之下，苏曼殊的行为就要“”得多。据章太炎《曼殊遗画弁言》所记，苏曼殊在日本“一日饮冰五六斤，比晚不能动，人以为死，视之犹有气，明日复饮冰如故”。把对孤独和冷静的神追求量化为“饮冰五六斤”的实践，怎么看也是酷毙。

一家上饭店去吃烤鸭。鸭至，厨师未及片斩，家止之，略观其，凑近鸭狂嗅一番，即召来经理质问：“此乃北京填鸭乎？”

经理大骇，终于以正宗北京填鸭飨客，家再度观嗅味，方才满意大嚼。此刻，有店小二一名趋前怯生生地求教：“客官，小的自幼父母双亡，落街，向不知自家籍贯，客官神通广大，可否略加指则个。”

最近我在网上看到一个段，转贴之前，谨容我作此简短声明：别人我不了，今后谁再称我为家，我就会抛这个段自卫，不你是男是女：

我国的冰上运动虽然长期不济，但嘴上的吃冰运动却一直是如火如荼的。在“31”及“哈达斯”中国之前的一个世纪，广州就有了中国人自己的雪糕专卖店，粤语称“冰室”。

我刚到广州的时候，一直把“冰室”附会于广东新会人士梁启超先生的“饮冰室”，当我得知后者其实是得自于《庄》的时候，冰室已经作为一老土的事逐渐从广州消失，而梁任公在天津的饮冰室故居，据闻亦难逃拆迁的命运。

冰室

个家的挑剔，往往只是为了再一次验证自己的“专业对”而已。此外，家和像我这样的“作家”也不是一路人，前者是真吃，后者是佯吃。在这个意义上，“作家”其实更接近于“女作家”，当然这两“”之间也不尽相同，虽然都是写作，但是依然存在着上半截和下半截的原则分别。

经理答：“是”。

心中有鬼，经理唯唯，少顷，乃为家换上新鸭一。家略观其，凑近鸭狂嗅，复又召来经理质问：“勿欺我，此乃广东之番鸭！”

我想说的是，在众多的消费品中，其实是一十分特殊的东西，毕竟这是一天赐之，只要是吃不死人，在餐桌前我宁愿祷告也不想挑衅。至于那些家们，挑剔了一辈，最后不还是纷纷以“大味必淡”来自欺欺人吗？靠，这真是史上最大的一宗扯淡，真真淡个鸟来。