餐桌以及餐程序上的位置十分自由，惟酒及饮料与是完全同步的，边吃边喝，亦步亦趋，全场盯人，功能上亦非腔及的，而主要用于气氛的调剂和营造。不过，中西餐饮在这一方面仍有区别，除了搞气氛，后者尤重视酒、菜在味觉上的搭。换言之，对了的酒、菜，有助于促成双方的升华，是互惠互利的，是1＋1=3的。以中国之外地球上最为膳的法国人为例，其膳一半现在酒菜的严格搭：餐前，以威士忌或提尼与空调情，餐时，遇白（海产、等）以白酒佐之，逢红（、羊等）则以红酒谐之，若是红、白之杂陈，就用玫瑰红酒（vingris）中和。饱餐之后，送给味的最好的睡前故事，莫过于牙的钵酒（porto），邑只是次选。

这还是最公式化的衬，事实上，要向国人解释彼的酒菜搭，复杂程度绝不亚于向法国人解释一个中国国营企业在改制前的领导班的布局。中国的餐桌上，除了偏安江南局的黄酒，千秋万代永远是白酒的一统江山。烈刺激的白酒，似乎能与任何菜肴速成功。一桌吃吃喝喝者对于白酒的品牌和价格（包括真伪）的兴致，似乎远在酒与菜肴的搭之上。你听听，“喝完了这杯，再吃小菜”，音阶的辗转下行是如此自然地带了饮、关系的界定：喝酒是主导的、压迫的，吃只是顺带的、善后的下酒小菜一碟。中式宴席上，只提供白酒的主人还算是晓事的，至为恐怖的是托盘里那些林立的饮料，铁甲兵团列阵而来，目的只有一个，就是为了将菜味彻底剿灭于萌芽状态。

而时饮之，不亦说乎？搭上，法式饮更有学思互补的意味，筵席上的中国酒充其量只是营造了一厚的学习气氛。为中国白酒的好者，我曾尝试这样说服自己：中国菜肴本的搭已够复杂，够好吃了，实在无需酒助，抑或，中国白酒太好喝，太有个，用以佐餐大不敬也。但转念一想，既如此，各自彩就好，又何苦要形影不离地互相摧残，令人徒兴“既生瑜，何生亮”之长叹？算了，来来来，喝完了这杯，再说吧。

享受独自

既然一个人势所难免，不如把他q成一享受。

将餐桌放逐为一人包团远游的旅行者，宜先端正思想，把独自的好细细数来：不受他人的节制，不必拘泥于仪态，而最为难得的是：毋庸言语。众所周知，餐时说话，一嘴两用有害健康，群居终日必然导致饱终日，结果是无所用心，言不及义。古训：“不语，寝不言。”但是，睡觉时不发言可以，吃饭时不说话，难矣哉！与人共而不言语，亦与害命谋财同罪。《礼记》云“夫礼之初，始于饮”。这就是说，有许多繁文缛节，都是一吃饭吃来的。关于餐桌礼仪，《礼记》还在第七条规定：“共不饱。”这不是说一起吃饭吃不饱，而是“一起吃饭不可过饱”之意。既如此，主人家还一个劲地劝酒布菜，明知故犯。这矛盾的表现，固然是礼失求诸野的后果，不过，我更愿意相信金克木先生生前所言，中国古训，有一分并不是德，恰恰是文化格上的缺陷。

搞通了“怎么吃”，“吃什么”就变成单纯的技术问题。坠朝饮，秋夕餐，虽属天然健康兼可明志，却失之单调薄寡。独之绝对命令，为不可苟且，绝对不能亏待自己。宜简不宜繁，重质不重量。各速冻之，能避则避，何也？须知那独之人，可晓之以理，却玩不能“冻”之以情，启冰箱取，目之?