有讽刺意义的是，目前在国内各地行的大分生，皆不是于健康的考虑，反而是对味觉以及饮乐趣的益求。在某程度上，客们的求“生”望，更多还是为了验一味觉上的陌生及其对味带来的刺激。当然，生吃的过程也充满了熟所不能提供的“生趣”。

由哈佛大学教授兰厄姆领导的一个人类学研究小组认为，人类在约二百万年前学会的把蔬菜煮熟之技能，决定了今后生活中的一些至关重要的分。这个小组发表的一份研究报告指，烹煮的发现，大大提了植的可消化程度及原始人植的数量。地球上近半数的块植若非煮熟是不可的，而不少蔬菜只有在烹煮后才会释更多能量和营养，因而引致一百九十万年前人类的、牙齿、型及脑袋大小现化。此外，因分工不同，烹饪多由女承担，而女烹就的又极易被男盗取，前者便只好

单纯从化论的观来看，熟是生吃的步，而生吃则是对熟以及烹饪的反动和否定，犹如之与“你情我愿的”，通之与“夫妻生活”，等等。那么，烹饪是什么？烹饪是文明，是文化，熟是烹饪作为工理的标志成果得以存在并发展的理由。否则，不仅取火技术所得到的历史评价势将大打折扣，普罗米修斯面临着“三七开”的重新认识，最起码，厨师以及家主妇的经济和社会地位，不会比卖菜的或养猪的更。

二期的报，北京某涮羊店“像西瓜一样好吃”的生羊片备受客迎，即使在得到生病毒大举侵人的警告之后，饭店的老板仍然辩称：“哪儿没有细菌？吃细菌还能提人的抵抗力呢。”

把生米煮成熟饭，似乎是一与生俱来的冲动。事实上，从享受到健康，熟的好不一而足。大致上来说，生经过烹饪，可以杀灭甚至致命的病菌，大幅度提升其在“、香、味”之上的表现力，便于咀嚼、下咽和消化。不过，自环保运动兴起以来，熟的传统正在受到前所未有的挑战。生的理论千万绪，归纳起来主要有以下两：一、未经烹饪（加）理的，得以保有其丰富的天然营养质，尤其是维持人健康所不可或缺的活生化酶（encymes）。换言之，人类完全可以不假烹饪，从生中摄取最能为所收和消化的营养质；二、烹饪过程不仅破坏中的天然营养质，而且在消耗大量能源的同时尤造成了环境的污染。

对于世界上绝大多数的饮男女来说，《神话学》是一门无用的学问。不过，既然涉及到饮，既然涉及到生吃和熟，我们还是不难这样的设想，生吃一块猪，接着就拉了一下这一场结构主义的肚：“生的/熟的”在生理反应层次上的对应是“拉肚德/不拉肚的”，而“拉肚的/不拉肚的”在声音层次上的对应，是“静默的/音响的”，或者是“的/的”。

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自从利维…斯陀（c。levi…strauss）在《神话学》第一卷《生和熟》（《lecruetlecruit》）成功地建立起“生的与煮熟的”、“新鲜的与腐败的”、“的与的”这一由对立概念组成的严谨的逻辑架构以来，人类的烹饪和饮实践，方才获得了相应的话语和思辨上的支持。利维…斯陀的理论框架一步巩固了我们对于“生，乃属自然范畴，熟，则属于文化范畴”的认知。当然，吃喝还只是小事，利维…斯陀最大的贡献，乃在于他以生和熟为一经验上度可信的素材，发现并且建立了下列各层次上各对立组的对应关系：在层次上是“生的/熟的”、在声音层次上是“静默/音响”，在社会层次上是“自然/文化”、在宗教层次上是“世俗/神圣”，等等。